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O Crise climática crescente está mudando os padrões de compra de muitas pessoas e isso se estende para a indústria de beleza global de US $ 500 bilhões, que está lutando com uma variedade de desafios de sustentabilidade na fabricação, embalagem e descarte de produtos.
Empresa de estratégia e consultoria Estudo global de sustentabilidade de Simon Kucher 2021 encontraram 60% dos consumidores em todo o mundo classificaram a sustentabilidade como um importante critério de compra e 35% estavam dispostos a pagar mais por produtos ou serviços sustentáveis.
Essa mudança nas preferências do consumidor impulsionou Muitas marcas de beleza para definir metas ambientais: para se afastar de Plastics de uso único e virgemForneça embalagens recicláveis, reutilizáveis e recarregáveis e ofereça mais transparência em torno dos ingredientes dos produtos para que os clientes possam verificar o quão “verde” sua compra é.
No entanto, os consumidores ainda lutam para entender as credenciais de sustentabilidade de muitos produtos, de acordo com o British Beauty Council. Isso ocorre porque os esforços de limpeza do setor foram inconsistentes e não têm um impacto reconhecível na ausência de definição coletiva de objetivos, estratégia global e regulamentos padronizados.
Ingrediente e transparência de marca
Não existe padrão internacional para a indústria da beleza sobre quanta informação de ingrediente do produto compartilhar com os clientes – ou como fazê -lo. As marcas podem definir suas próprias regras e objetivos, dando origem a confusão e “Lavagem verde”. onde as reivindicações de sustentabilidade são frequentemente apontadas, mas não comprovadas.
As empresas costumam usar linguagem de marketing como “Beleza limpa” Para fazer parecer que seus produtos são naturais, por exemplo, quando eles podem não ser realmente orgânicos, sustentáveis ou eticamente feitos.
“O termo ‘beleza limpa’ se tornou bastante perigosa. É usado para vender mais produtos”, de acordo com a CEO do British Beauty Council, Millie Kendall, que acrescentou que essas palavras -chave estão perdendo força no Reino Unido, como clientes britânicos são suas deficiências. “Os clientes precisam de melhores informações de marketing e informações de certificação.”
Em um 2021 Relatório pedindo ao setor que tenha “a coragem de mudar” Suas práticas comerciais, o Conselho de Beleza Britânica, escreveu que, com muita frequência, até os ingredientes naturais envolvidos na fabricação de produtos dão lugar a “consumo excessivo, práticas agrícolas não regenerativas, poluição, desperdício e negligência”.
“A única saída disso é a transparência”, disse Kendall à CNN.
Jen Lee, diretora de impacto da beleza de marca dos EUA, disse que continua a ver confusão sobre os ingredientes entre os consumidores. (Em 2013, a empresa lançou e publicou “The Never List”, que atualmente cita mais de 2.800 produtos químicos – incluindo metais pesados, parabenos e formaldeído – Ele afirma nunca usar em seus produtos.)
“Os ingredientes naturais vs. sintéticos têm sido uma conversa. As pessoas acham que natural é mais seguro, mas nem sempre é o caso”, explicou Lee. “Os ingredientes naturais formulados na indústria podem ter carga tóxica. Metais pesados podem ocorrer em componentes naturais da Terra”.
“Costumávamos ser mais naturais e orgânicos”, acrescentou Sasha Plavsic, fundadora da marca de maquiagem Ilia Beauty. “O que foi desafiador é (que) as matérias -primas eram difíceis de obter ou entrariam inconsistentemente ou os produtos não seriam executados”.
A maior parte da maquiagem é criada e moldada a altas temperaturas, explicou o Plavsic. Materiais puramente orgânicos geralmente desmoronam nesse calor, levando a resultados inconsistentes e desempenho subparto do produto. “Nem todo sintético é ruim”, disse Plavsic. “Às vezes, ajuda a criar o melhor da fórmula de classe”.
A embalagem plástica da indústria é um desafio de sustentabilidade específica – 95% é jogado fora e a grande maioria não é reciclada, de acordo com o Conselho de Beleza Britânico.
O negócio de cosméticos é o quarto maior usuário de embalagens de plástico globalmente – após alimentos e bebidas, embalagens industriais e produtos farmacêuticos – e o plástico é de cerca de 67% do volume de embalagens do setor, de acordo com a Vantage Market Research. Gigante de beleza L’Oreal usado 144.430 Toneladas de plástico em seu material de embalagem em 2021, por exemplo, de acordo com a fundação Ellen MacArthur (EMF). A Estee Lauder Companies informou que suas marcas produziram 71.600 toneladas de plástico em embalagens de produtos no mesmo ano.
E apenas 9% dos resíduos plásticos globais são reciclados, de acordo com um relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os Estados Unidos apenas recicla 4% de seus resíduos plásticos.
Muitas marcas estão tentando eliminar os plásticos prejudiciais de suas operações e adotam plástico reciclado pós-consumidor (PCR). (A L’Oreal estabeleceu um alvo de 50% de uso de plástico de PCR até 2025, enquanto Estee Lauder tem como alvo 25% de plástico de PCR “ou mais” – mas ambos estão longe de alcançar seus objetivos.)
“Entre 60-70 grandes marcas globais fizeram progresso sem precedentes” no uso de plástico da PCR nas indústrias, disse a CNN da iniciativa plástica da iniciativa plástica Sander DeFruyt. Mas Defruyt enfatizou que o PCR Plastic deve ser adotado em conjunto com as marcas que removem plásticos únicos e virgens de seus ciclos de uso para realmente fazer a diferença.
No entanto, o PCR plástico não é fácil de encontrar – baixas taxas de reciclagem em todo o mundo significam que há oferta limitada. Enquanto isso, a demanda por sua crescente demanda entre as indústrias, disse Defruyt. Esta competição aumenta seu preço, que já é mais alto que o Virgin Plastic.
A marca de cuidados com os cabelos Fekkai afirma que usou até 95% de conteúdo de PCR em sua embalagem, mas os problemas de preços e suprimentos representaram um desafio, forçando -o a apontar atualmente para contêineres e embalagens que apresentam pelo menos 50% de PCR em sua embalagem.
“O plástico PCR é mais caro que o plástico. O custo é difícil e, em seguida, é adquirido também”, disse o fundador Frédéric Fekkai à CNN. “A PCR está perto do nosso coração, mas há uma demanda maciça, portanto, encontrar plástico reciclado é difícil.”
Os varejistas de beleza desempenham um papel fundamental-e subutilizado-, com controle sobre decisões de estocagem e cadeias de suprimentos. Mas muitos variam quando se trata dos padrões que estabelecem para marcas que vendem.
““Empresas menores fazem maisponto final ”, disse Jessi Baker, fundadora da proveniência da plataforma de tecnologia, que ajuda as marcas a exibir suas credenciais de sustentabilidade para os clientes.“ Eles se movem mais agradáveis. Alguns deles são marcas de origem-a simpatia do clima fazia parte de sua configuração. Eles não precisam reestruturar toda a sua cadeia de suprimentos. A cultura deles já o tem em comparação com as marcas maiores que precisam trabalhar duro para mudar. ”
A Sephora lançou seu “Limpo + planeta positivo” initiative in 2021, which labeled products that met its set criteria. (This is separate from the French retailer’s “Clean at Sephora” program, which is currently facing a consumer lawsuit alleging it carries a significant percentage of products understood by customers to be harmful.) Target launched a similar program in 2022, featuring a “Target Zero” icon for both online and in-store offerings that either have reusable, recyclable, compostable or Embalagens plásticas reduzidas ou possui produtos sem água ou concentrados.
Ainda assim, muitos passos tomados por marcas e varejistas nem começam a tocar nos resíduos e poluição gerada em todas as cadeias de suprimentos, fabricação e enviotodos os enormes problemas para a indústria lidar.
As lacunas na padronização no ecossistema de beleza podem, em certa medida, ser preenchidas por certificações como o nascido nos EUA B Corporation, ou B Corp. Esse credenciamento, um dos mais conhecidos do espaço de beleza, é emitido pelo Laboratório B sem fins lucrativos, que obtém uma empresa em uma variedade de critérios em torno da ética e da sustentabilidade. Por mais benéfico que possa estar entre consumidores ecológicosPorém, atualmente é completamente voluntário para as marcas se candidatarem.
Governos e multinacionais aplicando os regulamentos e estabelecendo uma linha de base para as marcas operarem ao fazer reivindicações de sustentabilidade ajudariam muito a fazer mudanças, acreditam muitos especialistas e líderes empresariais.
Susanne Kaufmann, fundadora de sua marca de beleza homônima, diz que seus esforços na Áustria colheriam melhores resultados se mais países ao redor do mundo tivessem leis mais rigorosas e mais uniformes de descarte de lixo.
“Eu empacotei nosso produto em um material reciclável”, disse Kaufmann. (A embalagem de seus produtos, que é recarregável e reutilizável, é feita de plástico reciclado a 75% – e é 100% reciclável.) Se eu enviar isso para os EUA, o lixo não será separado … e não for reciclável ”, explicou ela, referindo -se a inconsistências nas leis de reciclagem nos Estados Unidos.
E quando se trata de ingredientes, a Agência Europeia de Química Lista 2.495 substâncias Proibido de usar em produtos cosméticos comercializados para venda ou uso no bloco. Mas a Food and Drug Administration dos EUA Listas apenas 11tornando mais desafiador para os consumidores americanos encontrarem opções mais seguras e verdes. O Grupo de Trabalho Ambiental, um guarda sem fins lucrativos, estudou Testes de laboratório de 51 produtos de protetor solar Em 2021 e descobriu que apenas 35% dos produtos atendiam ao padrão da UE, em comparação com 94% que passavam pelo padrão dos EUA.
No entanto, embora o governo possa definir requisitos mínimos, Mia Davis, vice -presidente de sustentabilidade e impacto no varejista de beleza Credo Beauty, diz que a agulha se moverá no setor privado.
“A regulamentação pode elevar um pouco o chão. Uma pessoa que não sabe sobre nenhum (problemas de sustentabilidade) ainda deve poder entrar em uma bodega e obter produtos limpos … mas isso nunca será o que o mercado pode fazer”, disse ela. “A liderança de mercado é fundamental.”
Na ausência de regulamentos ousados ou padrões globais sobre práticas de sustentabilidade, essa “liderança” – realizada por marcas e clientes no mercado de beleza – provavelmente será o vetor mais imediatamente impactante para abordar as deficiências climáticas do setor. Será necessário que a advocacia e iniciativa coletiva contínuas verão mudanças significativas conscientes do clima.
